Автор Динабургской дамбы.

Выдающийся русский инженер-путеец, пионер российской железнодорожной науки, автор проекта и создатель первой российской железной дороги Москва - Петербург, первый министр путей сообщения России Павел Петрович Мельников после окончания Института корпуса путей сообщения свою практическую деятельность начинал на водных бассейнах России: Ладоге и реке Волхов. В Прибалтике и Даугавпилсе его имя известно тем, что он является автором проекта строительства городской защитной дамбы (1841 г.), по его расчетам построена железная дорога Рига - Даугавпилс (1861 г.), не без его участия была построена железная дорога Петербург - Варшава (1859 -1862 годы), которая соединила прибалтийские города Карсаву, Режицу (Резекне), Динабург и Вильну (Вильнюс). Павел Петрович Мельников не дожил до того времени, когда его любимая племянница Варвара стала невесткой великого Пушкина, став супругой его младшего сына Григория Александровича. Сам же дом братьев Мельниковых, Павла Петровича и Алексея Петровича, стал единственным в Прибалтийском крае мемориальным музеем А.С. Пушкина, в котором хранится память не только о семье великого поэта, но и память о первом министре путей сообщения России Павле Мельникове.

Иженеры-немцы не смогли защитить.

В ноябре 1821 года великий князь Николай Павлович доложил императору о частых разливах реки Западная Двина, причиняющих значительные разрушения в крепости. Император Александр I приказал директору Департамента путей сообщения найти способ защиты крепости от наводнений. Эту задачу предстояло решать директору Института корпуса путей сообщения генералу Августу Бетанкуру. Последний поручил в 1822 году инженер-полковнику Зеге фон Лауренбургу подробно исследовать Двину в районе крепости и дать заключение о причинах частых затоплений Динабурга. Но работа Лауренбурга результатов не принесла, и в Динабург был послан инженер-полковник Трегер.
  Предложение полковника Трегера о спрямлении реки и прорытии водоотводного канала Бетанкур счел чрезмерно дорогим и не решающим основной проблемы. Поставленная императором Александром I задача при жизни Бетанкура и самого царя так и не была выполнена - это нанесло серьезный урон репутации Института корпуса путей сообщения.
  Руководя работами на Западной Двине, инженер-капитан Мельников пришел к иному выводу по части причин наводнений и методов решения проблемы Динабургской крепости. Мельников предложил бороться не с наводнениями, а защитить крепость и город от разливов реки.
  18 ноября 1830 года он представил свой проект Совету путей сообщения, одобрившему его предложения. Позже свои мысли Павел Петрович изложил в опубликованной в "Журнале путей сообщения" работе "Записка о причинах наводнения реки Западной Двины и о способе предохранения от вредного влияния оных города Динабурга". Уже в то время Павел Мельников думал не только о защите крепости, как фортификационного сооружения, но и о самом городе. В ней Мельников изложил свои предложения - возвести для защиты города и крепости специальную дамбу, ограждающую крепость и форштадты города со стороны реки. Для предохранения от наводнения самой Динабургской крепости Мельников предложил у прибрежных фортов произвести одновременно, с постройкой дамбы, насыпку гласиса на полную высоту, укрепить подошву его прочною набережною со шпунтовыми сваями. А для спуска снеговой или дождевой воды, которая могла бы накапливаться в замкнутой дамбой бассейне, предлагалось устроить у устьев речки Шуницы, впадающей в Двину, у крепости и у ручья, что ниже по течению, два водоспуска (шлюза).
  Таков был проект инженер-капитана П.П. Мельникова. Он был представлен на заключение строителю крепости инженер-генерал-майору Клименко. Тот нашел его вполне осуществимым и воспринял как дополнение к оборонительной системе Динабургской крепости. Дамба была построена с некоторой задержкой из-за вспыхнувшего польского восстания 1831 года. Строительство ее было завершено в 1841 году. Дамба Мельникова решила все проблемы крепости и форштадтов города Динабурга. При осуществлении проекта выяснились еще другие выгоды: крепость получила возможность пользоваться наводнениями в оборонительных целях, а сама дамба служила при поднятии воды хорошей и безопасной дорогой по правому берегу реки, в том числе и для сообщения с левым берегом. Кроме всего, проект инженер-капитана П.П. Мельникова спас репутацию института, который не смог справиться с этой проблемой с 1821 года. На молодого инженера-путейца обратил внимание сам император Николай I.

Павел Мельников - автор проектов "русской чугунки".

  В период с 1828 по 1841 годы Павел Мельников многократно останавливался в Риге и Динабурге, а также часто посещал города на побережье Западной Двины: Крейцбург (Крустпилс), Штокмансгоф (Плявиняс), Кокенгаузен (Кокнесе). В ходе своей работы в Прибалтийском крае он хорошо изучил возможности основной водной транспортной магистрали Риги - реки Западная Двина. Мельников видел, что Западная Двина как транспортная магистраль не отвечает потребностям растущей промышленности Риги. Рижский порт набирал в те годы объемы и был крупнейшим в России портом по экспорту зерна и лесоматериалов. Павел Петрович понимал, что для обеспечения транспортной потребности Риги необходима альтернативная магистраль и, конечно же, это должна быть железная дорога по правому берегу крупнейшей в Балтии реки Западная Двина. О железнодорожных перевозках Мельников стал задумываться в эти годы. В 1835 году он опубликует книгу "О железных дорогах", а в 1851 году он стал создателем первой русской железной дороги Москва - Петербург.
  В 1856 году Рижский биржевой комитет обратился к генерал-губернатору края князю А.А. Суворову о ходатайстве перед императором по поводу строительства железной дороги Рига - Динабург, и император поручил дать заключение Совету Главного управления путей сообщения. Павел Петрович стал самым компетентным из числа членов этого Совета, сторонником строительства этой дороги. Проект дороги, разработанный иностранцами, был не безупречен. Он предусматривал проложить дорогу с переходом с правого берега на левый, чтобы она проходила через Митаву (Елгаву) и Бауск (Бауску). Мельников считал, что проект не экономичен, не поддерживало этот проект и военное ведомство из-за стратегических соображений.
  Дорога была построена в короткие сроки и открыта 25 сентября 1861 года, но прошла лишь по правому берегу Западной Двины, как это предлагал Павел Мельников.

Митавская улица.

  История улицы Елгавас уходит корнями во вторую половину 19-го века, когда началась застройка Нового строения. После строительства железнодорожной ветки в нынешнем Черепово, здесь стали появляться рабочие кварталы.
Первоначальное название улицы было иное, хотя логически то же самое - улица Митавская (г. Митава - современная Елгава). Однако в путеводителе 1939 года улицу уже именуют Елгавас.
  Как вспоминает коренной даугавпилчанин Рихард Поджукс, той улицы Елгавас образца Первой Латвийской республики давно нет. Она была мощеной брусчаткой, местами обустроена тротуарами. По обе стороны частные деревянные дома соседствовали с магазинами.
- На углу улиц Елгавас и нынешней Таутас находился ресторан, - вспоминает Р. Поджукс. - Там, где сейчас продают шины, был парфюмерный магазин, а на месте продуктового магазина у трамвайной остановки стоял дом огородника Куракина. Он в подвале хранил яблоки и нам, детям, очень нравилось подходить к этому дому, вдыхать яблочный аромат. Работала на улице Елгавас (на углу с улицей Ароду) кузница, напротив стадиона "Спидвей центр" размещалась лавка Смилгина. Многие дома и магазины на улице Елгавас сгорели летом 1941 года, когда отступала Красная армия. Другие сильно пострадали во время бомбежек в 44-м, когда город освобождали от немцев. Наш родительский дом стоял в районе стадиона. Он сгорел 7 июня 1944 года, в тот день бомбежка длилась два часа.
Сгорел в ту годину и дом Владиновских. Хозяйка с детьми укрылись от войны в деревне, а когда вернулись, на месте дома увидели пепелище с печной трубой. Ценой невероятных усилий отстроились заново.

Улица Дорожников.

  На улице Елгавас преимущественно расположены частные одноэтажные дома. Три многоквартирных пятиэтажки появились в конце 60-х годов по генеральному плану развития Даугавпилса. К тому времени улицу Елгавас решением горисполкома (1962 год) переименовали в улицу Дорожников.
Основная часть общественных и промышленных объектов улицы по времени строительства относится к послевоенному времени.
  В 1949 году в Даугавпилсе начали создавать первый в СССР завод по изготовлению цепей для мотоциклов, велосипедов, станков. Новое предприятие разместилось на базе мастерских УШОСДОРа. На улице Елгавас работали термический цех, электростанция, котельная, вспомогательные цеха ЗПЦ до тех пор, пока на Химии не возвели новый завод. Бывшая проходная "старой площадки ЗПЦ", как говорили даугавпилчане, сегодня стала офисом предприятия "DAUTKOM" - одним из красивейших зданий улицы.
Прямо напротив находится филиал 12-й средней школы, а раньше здесь был ведомственный детский садик ЗПЦ.
  На улице Елгавас работал некогда знаменитый мебельный комбинат. Такого предприятия больше нет, но мебельная фирма на улице есть.
  "Елгавский" адрес имеют нефтебаза в Черепово и газовое предприятие, а также автосервис, кафе, магазины электрики, строй- и хозматериалов, автозапчастей, рабочей одежды, продуктов, мастерская по ремонту обуви.
Особая страница в летописи улицы Елгавас - стадион "Локомотив" ("Спидвей Центр"), с которым связана история самого популярного вида спорта в городе - спидвея. По воспоминаниям старожилов, на месте сгоревших в войну домов был построен школьный стадион, он и стал основой "Локомотива". Гаревая дорожка стадиона считалась лучшей в Прибалтике. Первые соревнования здесь состоялись в 1964 году, первая команда - "Искра" (тренер Д. Дрибинцев). Недавно на стадионе была проведена серьезная реконструкция. Новые работы запланированы на текущий год, чтобы в сентябре достойно принять гонку Гран-при чемпионата мира.

Улица Ивана Середы.

  Было у улицы Елгавас и еще одно название. Более 20 лет она носила имя Ивана Середы - красноармейца танковой дивизии, одного из первых героев Советского Союза в Латвии, участника оборонительных боев за Даугавпилс в 1941 году.
Подвиг И. Середы описывали так: "В бою вскочил на танк врага, схватившись рукой за ствол пулемета, не дал возможности вести стрельбу. Будучи в разведке, подорвал танк, уничтожил 20 мотоциклистов, взял в плен трех солдат противника".
  Улицу в честь И. Середы переименовали в мае 1970 года, в юбилейный год Победы, а историческое название Елгавас вернули в декабре 1991 года.
Елгавас - одна из крупных, оживленных улиц города, протяженностью в 3,4 километра. Начинается как ответвление от улицы Нометню, а заканчивается на пересечении с улицами Вентспилс и Ятниеку.
  Предположительно, в следующем году на большом отрезке улицы Елгавас будут менять трубы водоснабжения и канализации, а значит, не обойтись без нового дорожного покрытия.

Прошлое улицы Шоссейной.

  Начало формирования улицы связано с открытием шоссейной магистрали Петербург - Варшава и возведением городской дамбы в 20-40 годы 19 века. В целях безопасности 6,5-метровую насыпь обнесли деревянными перилами, позднее их заменили бетонными столбами. Дамба не только защищала город от наводнений, но и являлась частью магистрали Петербург - Варшава. К этому же периоду относится начало застройки динабургского шоссе каменными жилыми и почтовыми домами. Исследователь белорусской старины А. Сементовский писал о городе: "Так называемый Форштадт украшен многими прекрасными зданиями, особенно по дамбе."
  Вскоре улица Шоссейная стала считаться парадным въездом в Динабург, и в 1880 году городские власти выделили около семи тысяч рублей, чтобы замостить улицу булыжником.
  В XIX столетии вокруг улицы Шоссейной появился крупный жилой район - Новое строение. Застраивался он в основном одноэтажными деревянными домами. Правая сторона улицы называлась Малая (где ныне транспортная школа), а противоположная - Большая сторона. Это был промышленный район города.
На Шоссейной во второй половине 19 века начали действовать железнодорожные мастерские, спичечная фабрика Ш. Закса (до 676 рабочих), две пивоварни - братьев Каценов и Райка, винодельное заведение А. Корица, пуговичная фабрика Штейна, кожевенное предприятие купца Грилихеса. Именно на базе этого кожзавода через много лет был создан обувной комбинат "Даугава", на котором в 1980 году трудились 810 человек.

Строителя тюрьмы - в тюрьму!!!

  В 1863 году на улице Шоссейной был построен тюремный замок. Первоначально стены здания имели красный цвет, и в народе его называли "Красным домом", сегодня это - "Белый лебедь". По воспоминаниям старожилов, первым узником новой тюрьмы стал ее строитель Фридланд. Когда стройку завершили, подрядчик направил витебскому губернатору плохо отредактированную телеграмму: "Для вас тюрьма готова", за что и отсидел в темнице три дня. В 1930-е годы тюрьму расширили, своего назначения это здание не меняло никогда.
  В начале 20 века по улице Шоссейной над рельсовыми путями Риго-Орловской железной дороги проложили путепровод, что в свое время вызвало резкий протест обывателей. В 70-е годы виадук реконструировали.
  Церковная горка - одно из красивейших мест Даугавпилса. Храмы разных религиозных конфессий строились почти одновременно: в 1893 г. - лютеранская церковь, в 1905 - православный и католический соборы. На кирхе были установлены башенные часы с боем и четырехсторонним циферблатом. Средства собрали прихожане, город выделил 150 рублей. "Башенные часы - очень удобная новинка для двинских обывателей", - писал тогда "Двинский листок".
В 1911 году на улице Шоссейной вступила в строй электростанция, построенная Берлинским акционерным обществом. Вскоре городские улицы стали освещаться электрофонарями.

Улица в руинах.

  В первую мировую войну электростанцию эвакуировали в Россию, во вторую мировую - ее взорвали немцы при отступлении. Вновь заработала она уже в ноябре 1944 г.
  В 1920 - 1940 годы на улице 18 новембра находились окружной суд (№ 37), префектура (сгорела в войну), консульство Литвы (№ 45), а также Двинская городская больница (№ 41а), построенная в 1881 году, как еврейская больница на 50 мест, сейчас это здание занимает Управление госполиции.
  По воспоминаниям даугавпилчанина Р. Поджукса, по магистральной улице на Новом cтроении размещались аптека Залецкого, женская консультация, пекарня, магазин Ландсберга, кабинет зубного техника, на месте нынешних АЗС - магазин и пекарня Аузиня, русское спортивное общество "Сокол", далее текстильная фабрика, чугунно-литейное производство, старообрядческий храм, торговые лавки. Многие здания сгорели при отступлении Красной армии в 1941 году и немецкой в 1944-ом.

Возрождение.

  После войны улица, как и многое в городе, лежала в руинах. Скоро ее начали восстанавливать - озеленили, расширили, удлинили, возобновилось автобусное сообщение. А 5 ноября 1946 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения. 6-километровые пути от депо до вокзала проложили за четыре месяца, в народной стройке участвовали тысячи горожан. Через год пустили вторую трамвайную линию, через два - маршрут в крепость, потом и в Стропы.
  В 1953 году Красноармейскую улицу заасфальтировали, разбили клумбы, газоны, установили скульптуры. Одна из них - "Олень" у поворота на Новые стропы. Сейчас там памятник воинам-освободителям города от фашистов. Ко дню освобождения Даугавпилса, в 1969 году, был открыт сквер Славы. Скульптурно-архитектурный замысел принадлежит И. Фолкманису и Купцису: в центре композиции - 25-метровый штык, а на бетонных плитах, выполненных в виде раскрытой книги, список воинских частей, освобождавших город. Элемент памятника - "голова солдата", перенесен на гарнизонное кладбище.
Кстати, кладбища - тоже неотъемлемая часть магистральной улицы в районе озера Губище еще с давних времен.
  В 60-е годы началось строительство поселка Общества слепых, в 70-е - жилого района у завода "Электроинструмент", сдана в эксплуатацию железнодорожная больница - ныне Центр легочных заболеваний, с пристроенным в минувшем году инфекционным отделением ДРБ.
  По обе стороны улицы возведены многоэтажные жилые дома, магазины, клубы, библиотеки, учебные заведения, государственные учреждения, предприятия, Белорусское консульство, гостиница. Сохранены немногие старинные строения, имеющие статус памятников архитектуры - здания электростанции, суда, полиции, тюрьмы, лютеранской церкви, дома № 68, 90, 95, 96, 98, 113.
Появляются на улице и новые объекты культуры - к юбилею знаменитого земляка, художника М. Ротко, на дамбе возле ТЭЦ установлен памятный знак.
Улица 18 Новембра - наиболее оживленная автотранспортная артерия Даугавпилса, завершается у городской черты жилым домом № 390.
Свидетелями того, как в последние десятилетия преображалась самая протяженная (6,7 км) улица нашего города, как росли новостройки, рушились промышленные гиганты, застывали долгострои, являются сегодняшние жители Даугавпилса. Они расскажут об этом своим потомкам, а корреспондент "СейЧас" признательна краеведу З. Якубу и сотрудникам городского музея, материалы которых были использованы при подготовке публикации.

Московская улица образовалась в первой половине 19 века и простиралась от дамбы по улице Шоссейной (18 новембра) до эспланадной линии крепости у Хлебной площади. В 1880 году от Хлебной площади в продолжение улицы Московской через эспланадные луга была проведена мощеная булыжная дорога до виадука Петербурго-Варшавской железной дороги, которая называлась Нижней дамбой. Тогда же вымостили всю Московскую. Улица на столетия сохранила свои исконные границы: начинаясь у дамбы, она на протяжении двух километров пересекает центр города, сворачивает влево - в сторону крепости и заканчивается у виадука, сливаясь с улицей Даугавас.
Улица несколько раз меняла название, причем некоторые документы о решении властей переименовать улицу до потомков не дошли. Когда Московская стала Крепостной, доподлинно неизвестно, но до 1919 года в источниках встречается название именно Крепостная улица. В 1924 году имя просто перевели на латышский язык - улица Циетокшня. А в сентябре 1944 года появилось любопытное постановление горисполкома - о переименовании улицы Московской в Циетокшня. Когда советская власть присвоила улице имя великого русского полководца Александра Суворова - тоже неизвестно. Но после провозглашения независимости Латвийской республики улице вернули прежнее, по сути географическое название - Циетокшня, то есть дорога в крепость.
Улица была застроена небольшими одно-трехэтажными деревянными и каменными домами.
На углу с улицей Шоссейной слева стоит большой дом в два с половиной этажа, построенный во второй половине 19 века. До Второй мировой войны это был жилой дом, после войны здесь разместилась поликлиника - сначала городская, потом детская. Сейчас это медицинское учреждение называется Даугавпилсский центр здоровья детей, на его базе работает филиал Латвийского реабилитационного центра "Вайвари".
Напротив этого здания в начале 20 века построили оригинальный трехэтажный каменный дом с узкими высокими окнами - дом Кихеля. Во время войны здание сгорело, было восстановлено, ныне это жилой дом.
В комплексе зданий № 14 в конце 1920-х годов размещалась мастерская цементных изделий и склад А. Соломина, в начале 1930-х - авторемонтные и сварочные мастерские М. Бобровского, чуть позднее - автобусный парк Осиных. После войны здесь обосновалось Даугавпилсское добровольное пожарное общество, которое и по сей день выполняет функции противопожарной безопасности (обучают правилам, чистят дымоходы, устанавливают молниезащиту, производят электроизмерение и другое).
На углу с улицей Зеленой (ныне Имантас) в 1912 году было построено одно-, двухэтажное здание для Третьего ссудо-сберегательного товарищества, известного в 1920-1930-х годах в народе как "банк Шторха". Дом сгорел в войну, был восстановлен, перестроен, надстроен и в нем расположился городской узел связи. Сегодня здание главпочтамта - охраняемый государством памятник архитектуры.
На углу с улицей Офицерской (ныне Лачплеша) находится одна из старейших синагог города - синагога Кадиша, которая действует уже полтора века.
За Рижской улицей улица Московская входила в полосу рынков. Слева, между улицей Рижской и эспланадной линией крепости находилась Большая рыночная площадь. В 1880-х годах на части площади вдоль улицы Рижской возвели "Новый гостиный ряд" - каменное одноэтажное здание на высоком фундаменте с большим подвалом и навесом, который просуществовал до 1960-х годов.
На остальной части площади до 1930-х годов существовали "Железные ряды", где торговали железными и хозяйственными товарами. После их сноса на этом месте образовалась площадь Парадес, где проходили городские парады. В 1960-е годы на площади вырос гостиничный комплекс. Недавно гостиницу реставрировали, дав новое имя - "Park Hotel Latgola", а на месте бывшего ресторана и магазина вырос огромный торговый центр "Solo", изрядно заслонив вид с площади на костел Cвятого Петра.
За эспланадной линией крепости, справа, находились торговые площади: Хлебная и Сенная, Рыбный рынок. На их месте потом образовался городской центральный рынок. В наше время центральный рынок - крытый торговый комплекс "Диттон Намс", состоящий из павильонов "Галерея", "Пассаж", "Ханза" и “Заляйс тиргус”. Работы по благоустройству рынка продолжаются.
В конце Московской улицы, за Сенной площадью, утопал в зелени Поторочный сад. Здесь выступали акробаты, фокусники, танцоры, пел хор. Сад работал только в летнее время. После Первой мировой войны дом с мезонином стал жилым домом, а в 1930-х годах здесь держала кабинет врач по женским болезням В. Скуя. В 1960-е годы из-за ветхости здание снесли.
С левой стороны Московской улицы, за эспланадной линией крепости до речки Шуньупе раскинулся городской район - Майки, который славился своими садами и огородами. Здесь в деревянном доме № 67 в 1920-1930-х годах жил известный в городе огородник Ксенофонт Курмелев. Он попал в жернова репрессий, был выслан в Сибирь, где и остался жить после войны.
Неподалеку от речки Шуньупе, в своем двухэтажном деревянном доме со второй половины 19 века жила семья Келло. В начале прошлого века Викентий Егорович Келло работал делопроизводителем в городской управе, а Мария Келло была директором Второй польской основной школы. Дом снесли в 1960-е годы.
В годы Второй мировой войны Московская улица пострадала лишь частично, в то время как весь центр города лежал в руинах и пепелище. После войны почти все деревянные дома на улице из-за ветхости снесли. На их месте возвели кирпичные многоквартирные дома.
Нет больше на карте города такого микрорайона как Майки. Дома снесли, а в сады и огороды пришла строительная техника. Здесь вырос новый микрорайон - Черемушки (ныне Эспланада), протянувшийся до самой речки Шуньупе.
В августе 1949 года на улице Циетокшня началось строительство третьей очереди трамвайной линии, и уже через несколько месяцев трамвайное сообщение соединило центр города с крепостью.
Старинная улица исторического центра Даугавпилса столь же колоритна по архитектуре, как и времена, в которые она жила и продолжает жить. Каждая эпоха оставила на ней свой след, запечатленный в камне. Улица Циетокшня на редкость богата зданиями конца 19 - начала 20 веков, и они находятся под охраной государства как архитектурные памятники: № 10, 20, 28, 35, 37, 38, 39, 41.
По соседству со старыми постройками органично смотрятся величественные "сталинки", высятся типовые многоквартирные пятиэтажки. Образцы современной архитектуры тоже присутствуют - упомянутые "Диттон Намс" и "Соло", а также "Рено-центр", автор которого был удостоен профессиональной награды на конкурсе проектов. Сохранились и дома барачного типа, так что простор для развития у старинной улицы еще имеется.

Деревня в центра города.

  В историческом центре Даугавпилса сохранилась одна старинная улица, которой несказанно повезло с названием -  оно ни разу не менялось, лишь было переведено на латышский язык, и это почти за двести лет и при смене стольких властей. Первую половину своей жизни улица носила имя Хлебной, а вторую - Майзес.
  Улочку не знают гости города, туристические маршруты пролегают мимо нее. Только из окна трамвая приезжие могут наблюдать необычную для центра города картину - трущобы вперемешку с многоэтажками и новыми особняками.
  О прошлом улицы Хлебной в очередном письме в редакцию газеты "СейЧас" поведал краевед и наш земляк, ныне проживающий в Израиле, Гесель Маймин, а мы дополнили его рассказ современным материалом.

Селение бедноты

  "Шел 19-й век. Возводили Динабургскую крепость. Начали застраивать городские форштадты. Между крепостью и городом пролегли эспланадные поля (незастроенное место между крепостью и городом). Город стал расти за эспланадной линией, которая меняла свое положение, но просуществовала до 20-го столетия.
  В первой половине 19-го века от Большой рыночной площади, где ныне расположена гостиница "Латгола", вдоль Хлебной площади (позднее городской рынок), вдоль эспланадной линии на Подмогильную Слободу протянулась улица, получившая название Хлебной. За Болотной улицей (ныне Алеяс) она спускалась в овраг, который продолжался и в Слободе. В середине века при прокладке Риго-Орловской железной дороги насыпь перегородила овраг, и Хлебная улица заканчивалась у железнодорожного переезда.
  Улица Хлебная была застроена в основном одноэтажными деревянными домиками, где селилась беднота, работавшая по обслуживанию рынков: кузнецы, шорники, кожевники, сапожники, портные и другие ремесленники.
  Во второй половине 19-го века в овраге появились безымянные улочки и переулки с одноэтажными домиками. Весь этот район, получивший название Эспланада, мало походил на городской.
  На рубеже 19-го и 20-го веков на Подольской улице (ныне Стацияс) в конце оврага построили большое каменное здание, позднее получившее номер 95, где размещались разные предприятия. Это здание со своими подсобными помещениями разделило Хлебную улицу на две части: Хлебная и Малая Хлебная.
  В 1924 году улица стала называться по-латышски - улица Майзес. Безымянная улица, параллельная Майзес, в 1935 году получила название Дагдас, а переулок между ними - Индрас. После Первой мировой войны на этих улицах мало что изменилось.
  Деревянный двухэтажный дом № 3 приобрел какой-то полицейский чин, перестроил, облицевал силикатным кирпичом. В таком виде здание простояло до конца 1970-х годов и было снесено из-за ветхости, как большинство домов в этом районе.
  В 1921 году Ш. Геллерман и Х. Лоздан в доме № 5 по улице Хлебной открыли кожевенный завод "Zvaigzne", на котором вырабатывали разные сорта кож. Завод просуществовал до Второй мировой войны.
  В доме № 11 по Хлебной улице после Первой мировой войны поселилась семья водопроводчиков Покерман. После Второй мировой войны Покерманы здесь содержали заготовительный пункт утильсырья. Дом дожил до грани 20-го и 21-го веков и был снесен.
  В 1929 году Шмуэль Гельбурт приобрел дом № 12 на улице Майзес, где поселился с семьей, а во дворе открыл кузницу. Она просуществовала до Второй мировой войны. В мирное время здание используется как жилой дом.
  В годы войны району повезло: он уцелел во время военных действий и бомбежек. Но время брало свое: дома ветшали, их сносили.
  В 1946 году по улице Майзес и вокруг дома № 95 на улице Стацияс проложили трамвайные пути. Дом этот сейчас стоит в полуразрушенном виде, очевидно, будет снесен.
  К концу 1970 годов в квартале между улицами Майзес, Алеяс, Дагдас и Индрас были снесены все дома, а на их месте построены кирпичные многоквартирные пятиэтажки.
  В настоящее время еще сохранились считанные единицы старых домов, а судьба всего этого района не ясна".

Улочки контрастов.

  Судьба улиц Майзес и Маза Майзес сегодня очевидна: они будут развиваться, прирастая новыми домами, что, собственно, уже и происходит. Появились два милых особняка, один старый домик отреставрирован и выставлен на продажу. Несколько деревянных домов, вросших в землю по окна, стоят заколоченными, а в других живут люди и даже умудряются на клочках земли выращивать овощи и фрукты.
  Неказистая улочка в тихом центре даже в рабочее время пустынна, только редкие прохожие по ней сокращают путь на железнодорожный вокзал и к воздушному мосту, а вечером здесь совсем неуютно.
  Неприглядный вид Хлебной улицы усугубляет заброшенная территория бывшей швейной фабрики. Сейчас она принадлежит нескольким хозяевам, которые проживают за рубежом и никак не могут определиться, что делать со своей недвижимостью. При нынешних ценах на землю и строения, особенно в центре города, это весьма приличный капитал, и едва ли их  выгодно сносить. По всем правилам хозяин обязан заботиться о порядке в своем владении, пока же оно уродливым пятном выделяется на ухоженном лице города.
  Улица Майзес давно утратила свое старинное очарование и сегодня пытается обрести современный облик. В настоящее время рассматриваются возможные изменения плана территориального развития Даугавпилса, и улица Майзес тоже оказалась в центре внимания архитекторов. Какой здесь быть застройке: частный сектор или многоэтажные дома, коммерческие объекты?

Жанна РОМАНОВСКАЯ. газета Сейчас.

Дамба, построенная в 1841 году для ограждения Нового Форштадта (нынешнего центра города) от паводковых вод Даугавы, проходила по его восточной окраине до высот Нового строения. По дамбе, которая являлась частью Шоссейной улицы, пролегал тракт Петербург-Варшава. По обочинам дамбы были высажены тополя, почти дожившие до наших дней.

У дамбы.

  Часть Шоссейной улицы в пределах Нового Форштадта начиналась у реки и простиралась до Риго-Орловской железной дороги. Шоссейная улица получила свое название в 1836 году, в 1924 году она стала Шосеяс, с 1935 года - ул. 18 Новембра, с 1940 года - Сарканармияс, а в 1991 году было восстановлено название 18 Новембра.
В 1880 году эта часть улицы была вымощена булыжником.
  В начале 20-го века вдоль дамбы была высажена аллея в два ряда лип, установлены скамейки. Этот участок улицы был застроен в основном 2-3-этажными каменными домами с добротными квартирами. Их занимали чиновники высокого ранга, врачи, адвокаты, инженеры и т.д..
В начале 20 века графская семья Моль из местечка Вышки стала владелицей домов № 15, 17, 19, 25 и 37 на улице Шоссейной. В одном из этих домов жил в детстве писатель Леонид Добычин.
  В своей книге "Город Эн" он вспоминает: "Белугиных перевели в Митаву. Уезжая они передали нам свою квартиру в доме Янека. Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Конторек провожал его…". Одного из представителей семьи Моль звали Иоанном (Яном).
  В 1887-1888 годах по проекту главного архитектора города Вильгельма Нейманиса был построен комплекс зданий №39 для еврейской больницы Динабурга. Два флигеля с воротами в классическом стиле выходили на Шоссейную улицу. В 1913 году во дворе для больницы построили новый двухэтажный корпус из красного кирпича. В 1920-1930-х годах в этих зданиях размещалась городская больница Даугавпилса. Во время Второй мировой войны сгорел главный корпус и правый флигель. После войны при восстановлении были снесены остатки правого флигеля и ворота. Здания заняла милиция, потом полиция.
  В доме Васильева - № 7 на углу с улицей Александровской (ныне Виенибас) в начале 20 века размещались: Двинский уездный съезд, Канцелярия уездного земства, некоторое время Двинский городской общественный банк, а также различные организации и учреждения. После войны здание стали использовать как жилой дом, надстроив третий этаж.
  В одноэтажном деревянном доме с садом №43 с конца 19 века размещался "Концертный сад" Рунуа, где выступали музыканты, акробаты. Сад славился своим буфетом.
  После Первой мировой войны семья Моль распродала свои дома частным лицам и разным государственным инстанциям, оставив за собой только дом №17.
  В доме №37 после его перестройки в 1926 году расположился Латгальский областной суд, занимавший здание до 1941 года. С 1944 года до начала 1950-х годов здесь размещалось Даугавпилсское городское отделение милиции. С 1956 года почти полвека в здании находился противотуберкулезный диспансер. В начале 21 века после реконструкции в него вернулись судебные и юридические институции.
  Эта часть улицы 18 Новембра мало пострадала во время Второй мировой войны. Несколько сгоревших кирпичных домов были восстановлены. На месте сгоревших деревянных домов (квартал улиц Алеяс - Краславас) была построена 9-я средняя школа, несколько жилых домов.
  В 1946 году на этом отрезке улицы рядом с аллеей проложили трамвайные пути. Некогда тихая, зеленая улица стала шумной из-за транспорта и грохота трамваев, потеряв свою привлекательность. Но улица сохранила лицо старого Двинска-Даугавпилса, и этот дар времени нужно оберегать.

За дамбой.

  Постройка железной дороги в Динабурге стала мощным толчком для развития города. Во второй половине 19 века город шагнул за дамбу, где вырос новый микрорайон - Гаек. Там, вдоль дамбы, образовалась параллельная часть улицы Шоссейной, которая протянулась от реки до Риго-Орловской железной дороги.
   При строительстве железной дороги был сооружен переезд по улице Шоссейной, для чего была понижена дамба. Его стали называть Шоссейным переездом.
  Возле Риго-Орловской железной дороги по улице Шоссейной предположительно в 1880-х годах был построен "Тюремный замок" (потом это дом №66). Очень разные сведения в источниках о времени его сооружения. Возможно, ранее на этом же месте существовала временная тюрьма. (Ныне Даугавпилсская тюрьма латвийцам известна как "Белый лебедь". - прим. ред.) "Тюремный замок" состоял из четырехэтажного здания с четырьмя башнями по углам и двора, окруженного каменной стеной и укрепленного воротами. При тюрьме имелись госпиталь и церковь, освященная в 1893 году. В дальнейшем тюрьма неоднократно перестраивалась, достраивалась и расширялась.
  Вот как пишет о "Тюремном замке" Леонид Добычин в своей книге: "Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне". "Мы вошли в церковь и остановились у свечного ящика". "За замком шла железная дорога, и гудки слышны были". "С хор на нас смотрели арестанты".
  Улица была застроена одно- и двухэтажными деревянными и каменными домами. В районе пересечения с улицей Лагерной (ныне Нометню) располагались магазины.
  В начале 20-го века вдоль дамбы высадили липовую аллею с двух сторон, поставили скамейки.
  Над железной дорогой на месте Шоссейного переезда 25 августа 1902 года был открыт "Новый мост" (второй путепровод). С моста открывался прекрасный вид на Новое строение. Мост был металлическим с деревянным настилом.
  Леонид Добычин пишет: "Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горе стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу"... "Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни на путях и сноп искр над баней".
  Мост был взорван во время Второй мировой войны, восстановлен, а в 1946 году по нему прошли трамвайные пути. Постепенно он стал узким местом для транспорта, и в 1970-е годы был снесен, а на этом месте был построен железобетонный широкий мост.
  В 1911 году в начале улицы Шоссейной на берегу реки была построена Двинская городская электрическая станция.
  Леонид Добычин пишет об этом: "В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса электрической станции и побродил"... "Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки".
  Во время Первой мировой оборудование станции было вывезено при эвакуации, но после войны восстановлено. Во Вторую мировую электростанцию взорвали, после войны ее восстановили, увеличив мощность. В 1960-х годах электростанция была переоборудована в теплостанцию.
  Во время Второй мировой дома за дамбой от электростанции до улицы Нометню сгорели и были снесены. Частично были разрушены дома и на остальной части улицы 18 Новембра. После войны здесь возвели небольшие двухэтажные жилые дома из кирпича.

Жанна Романовская. Газета "СейЧас".

Там, где вечный покой.

  К середине 19 века в связи с быстрым ростом города "Старые кладбища" на Слободке уже не удовлетворяли потребности Нового Форштадта (нынешний центр города), и городские власти стали выделять под кладбища места вдоль тракта Санкт-Петербург - Варшава (позднее улица Шоссейная) в районе озера Губище.
  К югу от озера разместилось иудейское кладбище, а рядом мусульманское, к востоку - православное и старообрядческое кладбища. План размещения мест захоронения был утвержден в 1865 году. По предложению городской думы 3 января 1874 года было утверждено новое место под лютеранское и католическое кладбища - к северо-востоку от озера Губище. План утвердили 5 сентября 1875 года указом № 2995 Витебского губернского правления.
  На католическом кладбище по проекту 1882 года была сооружена часовня, на православном в 1894 году - каплица с церковью Святого Николая-Чудотворца. В 1928 году на лютеранском кладбище был открыт памятник павшим бойцам за независимость Латвии.
  В 1920-1930-х годах напротив поворота на Новые стропы возникло коммунальное кладбище для неверующих, превращенное потом в Братское кладбище.
  Коммунальное кладбище возникло в конце 1960-х годов напротив католического, между старообрядческим, православным и Братским кладбищами. В 1970-е годы там была сооружена каплица. На коммунальном хоронили умерших, независимо от их религиозной принадлежности.
  В 1960-1970-х годах по решению городских властей были снесены иудейское и мусульманское кладбища. (В начале 21 века на улице 18 Новембра было восстановлено кладбище, на котором во время Второй мировой войны были захоронены воины нацистской Германии. Кладбище содержится в образцовом порядке на средства германского фонда. - прим.ред.).

Здесь выпускали спички и дубленки.

  Город развивался, и постепенно район кладбищ застраивался жильем, промышленными предприятиями.  В 1868 году купец Шломо Янкелевич Закс (1842-1902) основал спичечную фабрику, которая размещалась между Шоссейной улицей и православным кладбищем. Это было одно из самых крупных предприятий города. Временами на фабрике трудились около 700 рабочих.
  К концу 19 века фабрикой руководил Альберт Соломонович Закс - кандидат коммерческих наук. В 1899 году фабрика была преобразована в акционерное общество "Двина". Фабрика просуществовала почти 50 лет.
  Во время Первой мировой войны ее оборудование было вывезено в Россию. В 1920-1930-х годах здание использовалось под складские помещения. В 1960-е остатки строения были снесены. На месте бывшей спичечной фабрики была сооружена база Восточных электрических сетей (ВЭС).
  В 1897 году Шмуэль Данилович Вальденберг в низине возле озера губище в одноэтажных каменных домах (№ 211/213) открыл кожевенный завод по выработке дубленок. На предприятии работали около 40 рабочих. Завод просуществовал до Первой мировой войны. В 1920-1930-х годах часть зданий использовалась под жилье, часть пустовала. После Второй мировой жилые дома из-за ветхости были снесены.
  В 1970-1980-х годах между улицей Валкас и озером Губище на склоне холма вырос небольшой жилой массив из многоэтажных кирпичных домов. Такие же дома были построены на противоположной стороне улицы.

В Старых стропах.

  В 1582 году Стефан Баторий дал Динабургу Магдебургское право, которое юридически закрепило за ним статус города. Тогда городу прирезали земли на берегу Большого Стропского озера и озера Стропака.
  Здесь на бойком месте, перекрестке дорог на Петербург и Витебск, возник один из старейших микрорайонов города - Стропы (позднее он стал Старыми cтропами).
  В материалах переписи населения 1784 года уже указывается поселение (деревня) на берегу двух озер.
  Во второй половине 19 века поселение растянулось вдоль дороги Петербург-Варшава до перекрестка, где дорога сворачивала на Витебск. Оно располагалось на городских землях и быстро росло. Впоследствии дорога в пределах поселения стала частью Шоссейной улицы.
  Между кладбищами и поселением простирался лес с редкими хуторами. К концу 19 - началу 20 века здесь возникли небольшие предприятия, в основном по обработке кожи: в 1886 году - Раси Свиринской, в 1890 году - Сарры Минской, потом С.З. Резник и Б.Ш. Закгейм. В начале 20-го столетия здесь появилась мельница и лесопилка Магарама, которые просуществовали до 1956 года.
  Поселение было застроено преимущественно одноэтажными деревянными домами, но было и несколько каменных.
  Население поселка было многонациональным: евреи, поляки, латыши, русские старообрядцы. Многие семьи были большими, патриархальными.
В 1885 году была построена синагога "Стропы", которая просуществовала до Второй мировой войны.
  Население Строп в основном занималось торговлей (через поселение направлялись на рынок крестьяне северной и восточной Латгалии), сельским хозяйством, работали на местных предприятиях, в городе, в близлежащей усадьбе Богдана Брониславовича Сахно в Юзефове.
  В начале 20 века на южном берегу озера Большие стропы вырос дачный поселок, который получил название Новые стропы, а уже существующие Стропы стали Старыми.
  Во время Первой мировой войны поселок пришел в упадок, значительно сократилось население, распались большие семьи, закрылись почти все предприятия.
  Большие изменения в Старых стропах произошли после Второй мировой войны. Почти все еврейское население погибло во время Холокоста. Улица почти вплоть до кладбища застроилась, появились и многоэтажные дома. Был построен поселок Общества слепых, железнодорожная больница, различные строительные, транспортные и другие предприятия.
  По мере развития Старых строп так вышло, что поселок разделен городской границей. Часть Старых строп - это территория Даугавпилса, а другая часть - Науенской волости. В середине 1990-х годов был поднят вопрос об объединении двух частей Старых строп в один городской микрорайон, но он так и остался не решенным. И даугавпилсская улица 18 Новембра уходит за городскую черту в район.

Мы продолжаем прогулки по улицам нашего города, и в этот раз отправимся в Гаек, на самую "холодную" улицу Даугавпилса.
  Кстати, это единственная улица в городе, носящая название одного из месяцев года. Доподлинно не известно, почему улочке изначально дали такое имя, но оно успешно прижилось и даже при смене властей не претерпело изменений, лишь было переведено на латышский язык. А вот вихрь военных лихолетий нещадно пронесся по улице Фебруара, сохранив редкие исторические здания да ауру провинциального городка.
  "Февральская улица в Гайке возникла во второй половине 19-го века. Свое начало она брала у Западной Двины-Даугавы, а когда по берегу реки пролегла улица Набережная (Краста, ныне Бругю), то Фебруара стала чуть короче, начинаясь от этой улицы. После разрушительного наводнения 1922 года вдоль реки по улице Набережной была сооружена дамба, и тогда уже от нее начиналась улица Фебруара. Она шла параллельно Шоссейной улице (ныне 18 Новембра) и тянулась до улицы Железнодорожной (ныне Дзелзцелю).
  В 1924 году Февральская стала называться по-латышски - Фебруара (в некоторых источниках встречается первоначальное название улицы как Русская Февральская - прим.ред.).
  В те годы по Даугаве шел сплав леса. В Гайке вдоль реки располагались предприятия по переработке древесины (лесопилки и др.). В начале улицы Февральской (№ 2) находилось предприятие по переработке леса, до Первой мировой войны Раца, а в 1920-1930-х годах Мизрока (Мизроха). На углу напротив в 1911 году была построена городская электростанция.
  О спортивных сооружениях и обществах этого периода почти нет информации в письменных источниках. Леонид Добычин в своей книге "Город Эн" пишет: "С дамбы я смотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка…"
  За дамбой в этом месте в 1920-1930-е годы размещался стадион "LSB". Видимо, и до Первой мировой войны здесь был какой-то стадион. А стадион спортивного общества "Latvijas sporta biedrоba" находился на улице Фебруара, 4, между улицами Мельничная (ныне Дзирнаву) и Средняя (ныне Видус). В 1930-е годы часть улицы Видус была присоединена к стадиону. На нем располагались футбольное поле, которое зимой заливалось под каток, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты и т.д. Стадион просуществовал до Второй мировой войны.
  На пересечении улиц Фебруара и Лагерной (ныне Нометню) находился как бы центр Гайка, где можно было увидеть магазины, аптеку, баню, парикмахерскую и т.д..
  В двух каменных зданиях №39/41, построенных в начале 20-го века, размещался еврейский сиротский (детский) дом. Финансовую помощь на его содержание оказывал скульптор Наум Аронсон (1872-1943). На лето детский дом переселялся в деревню Паукшты возле Погулянки. С 1937 года детский дом стал выезжать в Стропы, где на средства меценатов и в первую очередь Н. Аронсона для детдома был приобретен и перестроен особняк. В 1938 году учреждение переименовали в "Детскую колонию имени Аронсона". Еврейский сиротский дом просуществовал до начала Второй мировой войны. (Здания разрушены в годы войны, - прим. ред.).
  В каменном двухэтажном доме №24, построенном в 1907 году (по другим источникам в 1911 году - прим. ред.) в начале 1930-х годов размещалось Даугавпилсское отделение управления криминальной полиции. Во второй половине 1930-х годов здесь находилась контора страхового общества A/S "Droроba", которую содержал последний владелец этого здания А. Мукан. После войны это - жилой дом.
  Улица Фебруара во время Второй мировой была почти полностью уничтожена. После войны улица была укорочена и уже начинается от улицы Дзирнаву. Часть территории вдоль дамбы отошла к электростанции, на другой части, где находился стадион, разместились разные строительные организации. По улице проложили железнодорожную ветку к электростанции (ныне теплостанции). Некоторые дома восстановили, построили несколько новых.
Такова нелегкая судьба когда-то оживленной улицы".
  Сегодняшняя улица Фебруара мало чем отличается от улицы полувековой давности. Те же деревянные домики, вросшие в землю, с чудом сохранившимися узорчатыми козырьками над входными дверьми. Тот же замедленный ритм жизни днем, а по вечерам тишь и пустота, улица словно вымирает, утонув в темени - уличные фонари здесь не горят.
  Уже никто не помнит, что когда-то на улице звучали голоса детдомовских детей и катавшейся на коньках молодежи. А район перекрестка Фебруара и Нометню по-прежнему остается центром всего микрорайона. Именно здесь работают магазины и кафе. Спешит вперед время, и в ногу с ним спешат предприниматели. Сегодня на улице Фебруара уже никто не перерабатывает древесину, здесь производят пластиковые окна и двери, зеркала, стекла, аквариумы и вкусные торты.

Жанна Романовская. Газета "Сейчас".

История микрорайона Гаек исторически тесно связана с Даугавпилсом. Гаек подарил городу первый водопровод, мыло, изразцы, кирпич, консервы, электричество, пиво и экологически чистые овощи.

Всему голова.

В 60-е годы 19-го века строительство Рижско-Орловской и Петербургско-Варшавской железных дорог, которые пересекались в Динабурге, имело решающее значение для быстрого развития нашего города. Он стал крупным торгово-промышленным и транспортным центром страны. В городе насчитывалось 36 мелких и средних фабрик, и заводиков, но имелись и крупные предприятия — спичечная фабрика и мукомольня Закса, лесопильня Коварского, пуговичная фабрика Натансона, фабрика табачных изделий Шнеерович-Сендерзона, пивзавод Гурвича и другие. Многие из них действовали на паровых котлах, а потому возникла потребность в доставке воды. Эту проблему могло решить строительство водопровода.

В 1885 году городское самоуправление заключило контракт с инженером М.И. Алтуховым на устройство в Динабурге первого водопровода. Благодаря созданному акционерному обществу «Товарищество Динабургского водопровода», в 1889 году началась прокладка 4 тысяч погонных саженей (8,5 км) водопроводных труб, главным образом они были проведены в Гайке и центральной части города. Здесь же, в Гайке, был построен первый водозабор на Даугаве. В декабре 1889 года водопровод вступил в строй, и первыми в домах получили воду жители Гайка.

Электростанция и первые лампочки.

В 1911 году между улицами Шоссейной (18 Новембра) и Фебруара была возведена городская электростанция. Жить стало светлее и веселее. И как водится, первые электролампочки зажглись в домах жителей Гайка. Электростанция сыграла большое значение для города, но уже перед Второй мировой войной городская Дума была вынуждена задуматься о закупке электроэнергии для нужд города. Тепловая электростанция не могла удовлетворить все нужды города, особенно в послевоенный период, когда в строй вступила первая трамвайная линия и на полную мощность заработали крупные предприятия города.
В послевоенные годы турбины станции подавали электричество горожанам, гудок станции по утрам будил весь город на работу. Отработанная теплая вода сливалась в бассейн у Даугавы на радость купающимся мальчишкам, которые после горячих ванн ныряли в прохладные воды Даугавы.
В настоящее время в бывшем здании электростанции находится теплостанция, которая снабжает половину города теплом. Не каждый микрорайон может похвастаться своей железной дорогой, а вот в Гайке имеется своя «железка», по которой к теплостанции крайне редко доставляют топливо, так как она давно работает на газе.

О консервах, мыле, изразцах и кирпичах.

Если в старых домах горожан остались камины и печи, выложенные фигурными изразцами, то этим подарком они обязаны производству Л. Коховского (по иным сведениям Кохковского), который в 1928 году открыл небольшой изразцово-кафельный цех на улице Бругю, 15. Гораздо раньше, в 1883 году братья Н. и Л. Презма открыли мыловаренное производство на той же улице Бругю, 17. Эти дома сохранились и поныне.
В конце 20-х годов в Гайке появился консервный завод Курмелева, где имелись уникальные парники, в которых помимо огурцов выращивались арбузы и виноград! Последняя продукция отправлялась в Ригу. Хозяин завода был рачительным человеком и никогда не использовал химические удобрения, которые стали завоевывать рынок огородников. Его компостные кучи принимали всю листву и сучья с городских улиц. Таким образом, природные удобрения всегда приносили богатый урожай.
Консервный завод принимал на переработку огурцы и капусту от крестьян, которые без проволочек получали расчет за сданную продукцию.
В 1940 году хозяин завода Курмелев был сослан в Сибирь, но и там проявил себя как опытный огородник. Работая в больнице, он уговорил главного врача создать теплицы из вторых оконных рам, которые снимались к лету. Больничная теплица принесла немало зеленой продукции к столу больных, к большому удивлению сибиряков.
Затем Курмелев перешел работать в тепличное хозяйство крупного металлургического комбината и снабжал рабочую столовую луком, огурцами и помидорами. Инициативу сосланного оценили, а самого наградили правительственной наградой. Курмелев вернулся на родину в период хрущевской «оттепели», но прожил он недолго.
Консервный завод просуществовал до 1992 года, перерабатывая продукцию колхозов, совхозов и жителей окрестностей, затем был ликвидирован. Сейчас в местных супермаркетах можно купить литовские борщи, супы, джемы и варенья. Наши же крестьяне не знают, куда деть яблоки, излишки огурцов и капусты, и недоумевают по поводу неразумных действий новых хозяев.

Пейте пиво пенное!

Одним из старейших предприятий в Гайке, да и в городе является пивоваренный завод, основанный в 1860 году Ш. Гурвичем на улице Дзирнаву. Во время Первой мировой войны завод почти обанкротился, но начиная с 1920 года, завод кроме пива стал производить лимонад и фруктовые воды. Во время Второй мировой войны завод был разрушен, но вновь был восстановлен и даже расширен. В 50-х годах здесь производили такие знаменитые сорта пива как «Жигулевское» и «Мартовское», которое помнят только старожилы. В 70-х годах прошлого века завод был объединен с резекненским пивзаводом и стал носить название «Латгалес алус». В настоящее время завод принадлежит двум частным фирмам.
Стоит вспомнить, что в советское время пиво реализовывалось не всегда цивилизованно. Пиво продавали из 400-литровых бочек прямо на улицах города, кружки мылись в спешке — очередь торопила продавца. Вокруг таких бочек творилось безобразие и благородный напиток смешивался с водкой (русский ерш). Поэтому в народе такие бочки окрестили «свиноматками». Отцы города пытались бороться с этим злом, но в конце концов, ликвидировали торговлю пивом из бочек.

О мостах и пристанях.

Возле теплостанции на берегу Даугавы можно видеть небольшую пристань, от которой до конца 1991 отправлялся небольшой катер, перевозя пассажиров из города на Гриву и обратно. Рыночная экономика расставила все по местам. Катер был отправлен в металлолом, а жители пользуются автобусом, чтобы попасть на другой берег Даугавы.
В Первую мировую войну в Гайке, недалеко от водозабора водопроводной станции, российские войска построили деревянный мост весьма внушительных размеров, соединивший два города: Гриву и Двинск. Мост прослужил верой и правдой до весны 1922 года. У моста образовался большой затор льдов, что угрожало городу, а потому было принято решение сжечь мост.
В наше время Гаек развивается по своим, только ему известным путям. Здесь появляются новые дома, небольшие предприятия, появляется торговля. Жизнь в Гайке не угасла, ибо здесь находятся два самых крупных предприятия — «Даугавпилс уденс» и городская теплостанция.

Павел Коршенков/ 21.05.2008.
"Динабург Вести"

Мы продолжаем экскурсию по улице Ригас и выходим на излюбленную горожанами ее пешеходную часть - место променада в далеком прошлом и скором будущем. Наш путь лежит от величественного костела Святого Петра к старому рыбному рынку мимо красивых старинных зданий. Этим кварталам в историческом центре города несказанно повезло, их почти не затронуло лихолетье Второй мировой войны.
  Пережив смену столетий, властей и владельцев, дома-старожилы с надеждой взирают на строителей, начавших грандиозную реконструкцию местного Бродвея.

Возводили храм всем миром.

  Вот уже 160 лет основным архитектурным украшением улицы Ригас является собор Святого Петра. Главный католический храм Даугавпилса еще называли костелом Святого Петра на веригах. По преданию, веригами (кандалами, цепями) был скопан апостол Петр. Вериги как реликвия хранятся в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.
  Фундамент под будущий храм заложили в 1845 году. Предполагается, что архитектором проекта был А. Штауберт. Возводили храм всем миром, на пожертвования.
  Прихожане свято верят в то, что их храм появился на улице Ригас благословением свыше. Рассказывают, как во время молитвы каноника Нагевича облака на небе разошлись и верующий человек увидел лик святого. При этом видении он упал на колени и долго молился. Нагевич установил крест на святом месте, а потом начал строительство костела Св. Петра. Достраивал храм настоятель Мавлевский. Строительство завершилось в рекордные три года.
  29 июня 1848 года при большом стечении верующих и гостей новый храм именем Святого Петра освятил настоятель Обермиллер. Это был небольшой, несколько провинциальный храм, совсем не похожий на нынешний величественный собор. Сохранились чертежи костела с натуры, которые снял в 1898 году архитектор Б. фон Штаал.
  К концу 19-го века католический храм уже стал тесен для большого числа прихожан, возникла острая потребность в его реконструкции. Но только в 1924 году настоятель А. Визулис получил разрешение на реконструкцию костела. К 1934 году каменное здание костела было капитально перестроено под руководством архитектора В. Козловского. Вместо прямоугольной башни-колокольни верх храма увенчал купол с фонарем, полукруглая колоннада окружает западный фасад. К колоннаде примыкают два двухэтажных флигеля.
После реконструкции костел может вместить до полутора тысяч верующих. Внешним видом католический храм Св. Петра в Даугавпилсе напоминает одноименный собор в Ватикане.
  В годы Второй мировой войны прямо перед главным входом в костел взорвалась бомба, разрушив часть стены и уничтожив орган. После войны католики восстановили собор, привезли из Литвы новый музыкальный инструмент.
  Единство в вере и убеждениях прихожане костела Св. Петра проявили и в 1970-е годы, когда городская власть решила снести храм, а на его месте построить девятиэтажный торговый центр с кафе. Верующие по очереди круглосуточно охраняли костел и его территорию. Через Польшу в Ватикан ушло письмо католиков с просьбой о защите. К нему присоединилось прошение о заступничестве зарубежных латышей. На официальной встрече Папы Римского Павла VI и председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного понтифик поднял вопрос о готовящемся сносе костела в Даугавпилсе. Через три дня после той встречи о планах сноса костела по указке сверху напрочь забыли.

Центр бурной торговли.

  Со второй половины 19-го века и до 1970-х годов квартал улицы Рижской от Московской (ныне Циетокшня) до Постоялой (ныне Михоэлса) был застроен одно-трехэтажными домами, которые из-за ветхости потом снесли. На этом месте сейчас находится сквер со скульптурами.
Напротив костела улица была застроена основательными каменными зданиями. Дом №36 на углу Рижской и Московской в начале 20-го века принадлежал Бешкиным. Здесь продавал краски М. Хайкин, посуду А. Зарх. В 1930-е годы в этом здании размещались магазины посуды И. и Д. Зарха, мануфактуры М. Муравина, музыкального общества "Лира". После Второй мировой войны первый этаж дома также занимали торговые точки. В 1980-е годы старое здание снесли, а на его месте возвели красивый четырехэтажный дом (№42), на первом этаже которого находится банк, а на следующих - престижное жилье.
  Дом №38, принадлежавший семье Кац-Каган, в 1930-е годы сменил владельцев. Новые хозяева (Муравины и Окуни) перестроили здание, придав ему современный вид. В 1970-х годах при капитальном ремонте дом прирос третьим этажом. Здесь долгое время располагалось пошивочное ателье "Мазулис".
  Дом №40 принадлежал семье Маркович - торговцам галош производства фирм "Проводник" и "Квадрат". После войны здесь размещался магазин грампластинок и парфюмерии. В 1980-е годы здание капитально отремонтировали, перестроив и надстроив четвертый этаж со двора и мезонины по улице. Здесь находился "Ювелирторг".
  Каменный трехэтажный дом №42 был построен во второй половине 19-го века. Он принадлежал семье Клингман. Во время Первой мировой войны здесь размещалась гостиница для немецких солдат "Deutsche Soldatenheim", а в 1930-е - популярный в городе галантерейный магазин С. Среберка и свадебный салон Гафановича. Во Вторую мировую войну здание сначала занимала немецкая воинская часть, после освобождения города от нацистов - советская воинская часть. В 1960-е годы дом был перестроен в жилой, в 1980-е годы капитально отремонтирован. Зданию настроили четвертый этаж, а с улицы - мезонины.
  Комплекс домов №51/53, возведенных во второй половине 19-го века, с 1887 года принадлежали семье Грейн, которая до 1940-го года держала здесь магазины мехов и велосипедов. После Второй мировой войны здесь размещался книжный магазин VAP и другие. Потом до 1994 года первый этаж домов №51/53/55 занимала диетическая столовая.
  На грани веков напротив своих домов Грейн построил еще один - каменный трехэтажный (№50). Как в большинстве зданий на улице Рижской, его первый этаж занимали магазины. В 1920-1940-е годы здесь находилась гостиница П. Боброва, позднее гостиничным делом ведал его зять Гасиловский. В 1941 году в доме обосновалось Даугавпилсское отделение Рижской швейной фабрики "Padomju Latvija" с магазином. Во время нацистской оккупации в здании открылся "Hotel Dinaburg". После войны дом стал жилым. В 1970-е годы его основательно перестроили.
  Дом №46 на углу с улицей Постоялой, возведенный во второй половине 19-го века, до 1940-го года принадлежал Гинзбургам. До первой мировой войны здесь размещался магазин религиозных предметов П. Митрофанова, в 1930-е годы - государственный вино-водочный магазин, парфюмерный магазин М. Силина и другие, после войны - продовольственный, обувной и другие магазины.
Дом №48 - уникальный дом-колодец, каменный с мезонинами и мансардами на четвертом этаже. До 1940-го года он принадлежал семье Булавко. Здесь держали парикмахерские Г. Альшфан и М. Перельман, магазины. В здании находилось генеральное агентство "Rigas Union", которым руководил О. Буловко. При реконструкции в 1970-е годы четвертый этаж дома разобрали.
  Трехэтажный каменный дом №52, построенный в середине 19-го века, до 1940-го года принадлежал семье Мизрох. Здесь размещалась одна из старейших аптек города, основанная в 1882 году. В начале 20-го столетия ее содержал И. Попляк. В 1930-е годы аптека переехала в соседний дом (№54а). До войны "Rigas aptieka" содержал М. Магид. В этом здании аптека просуществовала без малого 50 лет. Из-за ветхости дом №54а был снесен, а на его месте выросло четырехэтажное кирпичное здание, которое занимало аптечное управление и аптека №1.

Торговали и рыбой, и сеном, и овсом.

  В середине 19-го века между улицами Мясницкой (ныне Виестура), Болотной (ныне Алеяс), Огородной (ныне Сакню) и Рижской возник рыбный рынок, застроенный множеством деревянных лавок. К началу 20-го столетия здесь торговали не только рыбой, но и сеном, овсом, зерном, овощами. В 1906-1908 годах ввиду ветхости лавок их снесли, а на освободившемся месте построили одно-трехэтажные дома. Их первые этажи занимали магазины, а на верхних жили владельцы.
Двухэтажный кирпичный дом №59 с мезонинами и мансардами фактически состоял из пяти зданий. Здесь находились отделение фирмы "Зингер", фруктовая торговля семьи Розенберг, галантерейный магазин "Космос" и другие. Горожане старшего поколения помнят популярный в 1980-1990-е годы магазин женского платья "Кристина". В 1970-е годы к дому "прирос" третий этаж.
  Напротив старого рыбного рынка во второй половине 19-го века построили два двухэтажных каменных дома.
  Дом №58 на углу с улицей Мясницкой до 1940 года принадлежал семье Поташ. В годы Второй мировой войны здание было значительно разрушено и позднее восстановлено как жилой дом.
  Дом № 60 на углу с улицей Болотной до 1940 года принадлежал семье Смушкиных. Владельцы держали здесь свой магазин посуды и сдавали помещения внаем под другую торговлю. После войны в здании размещались комиссионный магазин, городской комитет по физкультуре и спорту, детско-юношеская спортивная школа, а также жилые квартиры.
  От старого рыбного рынка с улицы Рижской открывался вид на монументальный Риго-Орловский вокзал, но это уже другая история, завершающая прогулку по местному Бродвею.

Г.Маймин, Ж.Романовская. Газета "СейЧас".

Символом нашего города, без сомнения, считается Дом Единства (Виенибас намс). В народе же его всегда называли и называют Народным домом. И это справедливо, ведь под его крышей разместились главные ценности в жизни уже нескольких поколений даугавпилчан: театр, Центр латышской культуры с большим концертным залом и Латгальская центральная библиотека.
В 1934-м году Даугавпилс посетил президент государства Карлис Улманис, на площади Виенибас его приветствовали представители даугавпилсского Латышского общества. Тогда же они обратились к президенту с просьбой оказать поддержку в строительстве дома для общества. И услышали в ответ: на этой площади будет возведен Дом Единства!

Как это было.

Под строительство Дома Единства у городской власти был приобретен земельный участок в 7000 квадратных метров. Хозяйственной частью строительства руководил тогдашний председатель Латышского общества А. Коциньш. Проектировал будущее здание архитектор Вернер Витанд, который соединил в своем творении все лучшие архитектурные особенности в таких стилях, как функционализм и неоэклектизм: рациональную организацию планировки и монументальный внешний вид. Фундамент был заложен уже в мае 1936 года, открытие и освящение здания произошло 19 декабря 1937 года.
С тех пор прошли годы, за 70 лет своего существования Народной дом — Дом Единства, несмотря на различные перемены как в общественной, так и в политической жизни, сохранил под единой крышей три главенствующие вершины: государственный Даугавпилсский театр, Латгальскую центральную библиотеку и Центр латышской культуры, выполняя до сих пор свою историческую миссию единения многонационального нашего общества.
Но по прошествии семи десятилетий, несмотря на отдельные косметические ремонты в разных его частях, Дом Единства уже нуждался в капитальном ремонте.
— Это ведь уникальное в своем роде здание, похожего такого в Европе вы нигде не увидите, говорит Регина Османе, руководитель Центра латышской культуры. — Как мечталось придать нашим помещениям, где работают и выступают ведущие творческие коллективы, проводятся все важнейшие городские мероприятия, престижный вид и должную элегантность и красоту. А этого можно было достигнуть только в том случае, если все в нашем Доме Единства будет восстановлено в первозданном виде. Так родилась идея написания проекта на реновацию нашего большого Дома. Первую ласточку с одобрением мы получили в 2005-м году, когда из государственного бюджета были получены 39 тысяч латов на реновацию большого концертного зала.
И грандиозная работа сдвинулась с места, закипела. Известная рижская фирма «Айга» провела огромную исследовательскую работу: ее сотрудники обследовали все стены, потолки, колонны, лестницы, подвал, полы, чердак, крышу, словом, не пропустили ничего и в результате этой архитектурно-художественной инвентаризации появились на свет два толстых тома документации с подробным описанием, каким цветом, например, была окрашена та или иная стена или оконные рамы, лепнина на балконе, колонне. В свою очередь, искали и мы: старые фотографии, публикации, из которых нам ясно становилось, какие люстры и светильники украшали концертный зал, какие были занавеси на огромных окнах или входные двери в зал. Откликались и очевидцы тех лет, мы внимательно слушали их воспоминания. Прислал из Америки редкие фотоснимки Эгилс Витандс, сын знаменитого архитектора Вернера Витандса, чье имя увековечено на одной из стен Дома Единства.
Конкурс на ведение строительных работ выиграла фирма «Гадиба» и шаг за шагом строители осуществляли наши планы. После реновации концертного зала, который от пола до потолка приобрел свой доподлинный, первозданный облик, мы последовали дальше, — продолжает рассказ Регина Османе, — написали проект, и депутаты городской думы поддержали нас, таким образом в 2007-м году мы получили 300 тысяч латов госинвестиций и 150 тысяч латов от самоуправления — на реновацию Латгальской центральной библиотеки.

Светлые залы библиотеки.

Как свидетельствуют факты, почти одновременно с открытием в 1937-м году Дома Единства в новые помещения вселилась и городская библиотека, ранее едва умещавшаяся в тесном помещении на улице Райня, 10. Во время второй мировой войны в левое крыло Дома, как раз где всегда была библиотека и читальный зал, попала мина, тогда сгорели и многие тысячи экземпляров книг.
— Конечно, после войны стены библиотеки были восстановлены, но проведенный ремонт заметно отличался по качеству от первоначальной застройки, — замечает Елена Шапкова, нынешний руководитель Латгальской центральной библиотеки — впоследствии не раз здесь проводились какие-то косметические ремонты. Со временем книжный фонд все возрастал, количество посетителей неизменно оставалось высоким. А нормальных условий для работы, например, тем же студентам мы уже не могли обеспечить — тесно было везде, все пространство заставлено стеллажами и полками, и мы вынуждены были работать по-старинке, не подпуская читателей самим свободно передвигаться у стеллажей в поисках интересующей их книги, монографии или журнала. Остро встал вопрос расширения площади библиотеки, например, за счет освободившегося помещения на втором этаже, откуда ушли очередные арендаторы. Казалось, уберем стену, объединим пустующие помещения с большим залом и… На самом деле, объем работ оказался очень большим, ведь предстояло заменить все коммуникации, вентиляционную систему, электропроводку. Известному архитектору Лаймонису Шмидту был заказан проект интерьера, в котором было учтено все: цветовая гамма, дизайн помещений, освещение, расстановка мебели. Проект получился очень удачный, а строители из фирмы «Гадиба» претворили в жизнь все задуманное. В результате на 2-м этаже у нас образовалась единая большая зона обслуживания читателей, в которой мы свободно разместили новые стеллажи с книгами, между которыми можно свободно ходить, а выбрав нужное, сесть за столик или в кресло, чтобы читать или скопировать, здесь можно также работать за компьютером, или получить информацию по краеведению, по различным вопросам стран Евросоюза и еще многое другое. В хорошо продуманном, светлом интерьере появились очень уютные зоны, где можно, не мешая остальным, проводить тематические встречи, обзоры, принимать экскурсии учащихся. Ведь все, что мы имеем сегодня: светлая обстановка, современный дизайн, продуманная организация рабочих и читательских мест — все это в первую очередь рассчитано на молодое поколение, наше будущее, которым нравится приходить в современную библиотеку, где светло и уютно, и ничто не мешает работать с книгой или за компьютерами.
К услугам читателей — любые книжные новинки, издаваемые в Латвии, периодические издания и, конечно, непрерывный поток книг, на приобретение которых городская дума регулярно выделяет нам средства.
Сейчас в нашей главной библиотеке идет работа по установке большого лифта, чтобы с его помощью в зал могли подняться и человек в инвалидной коляске, и мама с детской коляской. А также будет отремонтирована лестница.
Но и после этого ремонт в Доме Единства не закончится. Потому что вслед за уже отремонтированными лестницей с первого по третий этаж ЦЛК, балконом и гардеробом строители перешли в соседнее помещение — сосредоточили свои усилия на реновации театра.

Когда пойдем в театр?

В нынешнем году на реновацию театральных помещений были инвестированы 320 тысяч латов из госбюджета и 218 тысяч — выделило самоуправление. На сегодня уже полностью готовы — отремонтированы, окрашены театральные фойе и кафе, освещены новыми светильниками, гардеробы на первом и втором этажах, полным ходом идет реновация зрительного зала театра и первого балкона. Большой объем работ предстоит провести по полной замене вентиляционной и отопительной систем, системы электроснабжения. На балконах будет восстановлена историческая лепнина. Здесь, как и при реновации помещений ЦЛК, большую помощь оказывает художник Ромуальд Гибовский, а также на протяжении всех этапов ремонта деятельное участие в нем принимали и принимают главный архитектор города И. Кокина, ведущие специалисты в области строительной архитектуры Ю. Пундурс, В. Смертьева, художник Е. Носова.
Театру вернут его исторические цвета — разные оттенки зеленого с белым. Кресла в зале тоже будут зеленого цвета. Только служебные помещения — стены гардеробов, фойе окрашены в теплые розовые тона. Сейчас строители заняты сооружением новой, вращающейся театральной сцены. Если все пойдет как задумано, то театр будет полностью готов к февралю нового года.

Завершающие штрихи.

Какой грандиозности был проект создания Дома Единства понимаешь только тогда, когда на свои вопросы получаешь ответы, что реновация еще не завершена и в грядущем 2009-м году будет продолжена при условии получения инвестиций на проведение ремонта третьего и четвертого этажей Центра латышской культуры.
— А еще нами был написан проект и уже получено подтверждение на получение финансирования в размере 700 000 латов из средств еврофондов на реновацию фасада здания Дома Единства, — рассказывает руководитель департамента развития города Инга Голдберга. — Средства софинансирования в размере 93 345 латов предоставит городская дума, государственная дотация составит 40005 латов. Поскольку кровля уже отремонтирована, то все внимание строителей будет отдано восстановлению исторического вида фасада здания, его цвету, качеству отделки стен, окон, водосточным трубам, а также входных узлов, которые будут перестроены с учетом нужд людей с ограниченными возможностями передвижения. Предполагается благоустройство и прилегающей территории. Только после проведения всего намеченного можно будет сказать, что символ нашего города — Дом Единства — вновь обретет свой исторический, достойный и величественный вид.

Татьяна Захарчук. "Динабург вести".